De Bruxelles à Shanghai à vélo solaire : 3 600 km à travers la Russie, la chronique de Claude

Claude Brouir est un voyageur belge de Bruxelles qui s’est lancé un défi hors norme : relier Bruxelles à Shanghai à vélo électro-solaire. Entre le 2 mai et le 2 juin 2025, il a traversé la Russie sur 3 600 km, de la frontière lettone à la frontière kazakhe, en passant par Moscou, Nijni Novgorod, Kazan, Oufa et Omsk. Il est entré avec un visa touristique classique, en pleine période de sanctions, et il a vécu de l’intérieur ce que peu de voyageurs occidentaux ont vu ces dernières années : les routes nationales russes, les motels de bord de route, les stations-service où l’on t’offre du chocolat, et une hospitalité qui ne faiblit jamais.

Sa chronique complète celles d’autres lecteurs qui ont traversé la Russie par la route, comme le récit de Miki en voiture en plein hiver ou le périple de Nicolas jusqu’à Moscou. Tu peux suivre l’ensemble de son aventure sur son blog bike2shanghai.be.

Ce qui suit est le récit de Claude, avec ses propres mots et ses propres photos. J’ai donné forme au texte de son documentaire pour qu’il se lise comme une chronique, mais tout ce qu’il raconte est à lui. Merci, Claude, de le partager — et merci pour tes mots sur ce blog, qui l’a aidé à préparer sa traversée.

En un coup d’œil, voici l’essentiel de sa traversée de la Russie avant d’entrer dans le détail :

Voyageur	Claude Brouir (Belgique)
Départ	Bruxelles
Dates en Russie	du 2 mai au 2 juin 2025
Itinéraire	de la frontière lettone à la frontière kazakhe, via Moscou, Nijni Novgorod, Kazan, Oufa et Omsk
Distance en Russie	environ 3 600 km
Entrée	visa touristique classique
Vélo	vélo électro-solaire (avec un court transfert en camionnette entre Oufa et Kourgan)
Projet global	Bruxelles → Shanghai à vélo

L’itinéraire de Claude à travers la Russie

Itinéraire approximatif de la traversée de la Russie de Claude : 3 600 km entre la frontière lettone et la frontière kazakhe (mai–juin 2025).

Préparer la traversée de la Russie malgré les sanctions

C’est le 2 mai que commence le deuxième plat de mon menu : l’entrée russe. Choisir de passer par la Russie ne s’est pas fait à la légère, mais après une longue période de validation. D’abord avec le Français Stéphane Maillard, qui a réalisé ce voyage il y a quelques années et qui m’a permis de définir l’itinéraire. Ensuite grâce au blog d’Irena Domingo, qui m’a permis de comprendre comment faire, malgré les sanctions internationales, pour le visa, pour Internet, pour l’argent ou encore pour les hôtels.

Et enfin, j’ai pu être rassuré grâce à Anton Sazonov, responsable de Velorussia, contacté via Internations, le réseau social des expatriés : il m’a promis un accompagnement et m’a encouragé à visiter son pays. Mais je devais tenir compte d’une difficulté supplémentaire : avec l’alphabet cyrillique, à partir de la frontière, je ne serais plus vraiment capable de lire.

L’entrée en Russie par la frontière lettone : cinq heures d’attente

Après mes déboires à la frontière lettonne, c’est avec un peu d’appréhension que je m’avance vers la frontière russe. À la guérite d’entrée, je dégaine ce qui deviendra désormais mon laissez-passer : le reportage que la télévision russe m’a consacré. Cela me permet d’avancer — à vélo, cela ne semble pas poser problème — jusqu’au contrôle des passeports.

Là, après un échange en anglais avec le préposé, alors que je pense être libéré, on m’indique que mon dossier doit faire l’objet d’une analyse particulière. On me demande d’attendre à l’intérieur du bâtiment. Cela va durer cinq heures, avant d’être convoqué dans un bureau et questionné, notamment sur le fait que je connaisse ou non des Ukrainiens. Au bout de vingt minutes, pendant lesquelles mon interlocuteur est resté très froid, l’entretien se conclut par un sonore « Formidable ! » et une demande de selfie. Je peux donc entrer en Russie. Heureusement, je n’ai que quelques kilomètres à faire dans la nuit noire pour arriver à mon motel.

Les routes russes : nationales, motels et ambiance kaki

J’ai très vite la confirmation que je devrai me tenir sur les routes « M », les nationales, car le réseau secondaire est quasiment inexistant. Ces routes sont le plus souvent à deux bandes, sans dégagement, très souvent en mauvais état, et on y roule vite : il faudra être très prudent. J’ai aussi confirmation que mes arrêts se feront dans des abribus et des stations-service, et que l’hébergement sera constitué de motels, espacés de 30 à 35 km le long des nationales.

Je suis immédiatement frappé par l’ambiance militaire du pays. D’abord en référence au passé, avec d’innombrables mémoriaux de la guerre de 1941-1945 : chaque village a le sien, et certains sont gigantesques. Puis en référence au présent, avec des pancartes saluant le courage de l’armée russe, glorifiant de jeunes militaires ou appelant à s’engager. Je croise des convois militaires, et le kaki est partout : sur la tenue des soldats que je vois çà et là, en partance ou de retour du front, mais aussi parce que beaucoup de tenues de travail sont kaki. La télévision diffuse en continu des programmes patriotiques autour du conflit en Ukraine. C’est pour moi un environnement et une ambiance totalement inconnus.

Les trois miracles du 5 mai

Le 5 mai sera la journée des trois miracles. J’entends soudain un bruit sec à l’arrière et je vois dans les rétroviseurs que la remorque s’est détachée du vélo et se trouve au milieu de la route. Le premier miracle, c’est que cela n’a provoqué aucun accident. Le deuxième, c’est qu’après inspection, elle est toujours en état de rouler. Et le troisième, c’est qu’après avoir fait du stop en espérant être emmené quelque part où réparer, de sympathiques Russes se sont arrêtés, ont sorti de leur camionnette les outils et les matériaux qu’il fallait, et une demi-heure après la casse, mon vélo était réparé. Il me restera à passer le lendemain chez un soudeur — le deuxième du voyage — pour renforcer le timon.

Moscou pendant les célébrations du 9 mai

Le 7 mai, je suis à Moscou. L’arrivée se fait dans un contexte tendu, à cause des célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique et du défilé militaire du 9 mai. Un jeune étudiant cycliste, Yaroslav Nazarov, m’attend à l’auberge : c’est Anton Sazonov qui l’a prévenu de mon arrivée. Avec une autre jeune, Svetlana Belyankova, il va se tenir à ma disposition pendant trois jours. Grâce à eux, je visite la ville en métro, en bateau, et même en téléphérique, pour un magnifique surplomb sur la ville.

Moscou est calme : on est en plein congé de quatre jours, les Moscovites sont partis dans leur datcha à la campagne, tandis que d’autres sont venus voir le défilé. Faute d’invitation pour aller sur la place Rouge, je verrai le défilé en grande partie à la télévision, avant de rejoindre une des ceintures de la ville où passent les blindés. Les réseaux de téléphonie mobile et les GPS ont été brouillés, mettant Moscou sous cloche. À partir du lendemain, je pourrai récupérer mes outils de navigation.

L’accueil des Russes : selfies, cadeaux et une ration militaire

Partout sur mon passage, l’accueil des Russes est sympathique. Beaucoup font des photos ou filment et, pour cela, s’arrêtent parfois le long de la route. Certains me demandent de stopper à côté d’eux pour des photos, des selfies, parfois pour des cadeaux. J’en reçois très souvent dans les stations-service, où mon arrêt provoque généralement un attroupement et beaucoup d’enthousiasme. Ce sont souvent des boissons ou du chocolat. Le plus insolite sera de recevoir une ration militaire complète, offerte par un camionneur ancien soldat lors d’une de mes pauses.

Nijni Novgorod et la Volga : la pluie, le Rotary et une nuit chez l’habitant

L’étape vers Nijni Novgorod, le 14 mai, sera dantesque tant la pluie est abondante. C’est en fait la première véritable journée de très mauvaise météo depuis mon départ. À plusieurs reprises, je dois mettre le vélo à l’abri et, au bout d’une longue étape se terminant par une terrible côte, c’est avec les batteries vides que j’arrive au motel. Je suis rasséréné le soir grâce à l’invitation du Rotary Club local, qui m’offre le repas puis, le lendemain, me fait visiter cette ville d’un million d’habitants, lieu des aventures de Michel Strogoff, le héros de Jules Verne.

À partir de là, je vais suivre la Volga sur l’une ou l’autre rive, en la traversant avec des ferries. Le fait d’avoir raté le dernier ferry du jour me permet de passer ma seule nuit chez l’habitant en Russie, dans une maison toute simple, visiblement sans salle de bain, avec les toilettes au fond du jardin, un sol en terre battue et une électricité archaïque. Je retiendrai surtout l’hospitalité de mon hôte Olha et les copieux repas qu’elle m’aura préparés.

Kazan avec Ildus : vélo solidaire et fatigue mentale

Je suis attendu à Kazan par Ildus Yanishev, un cycliste qui a fait le tour du monde — 25 000 km —, hôte du réseau Warmshowers et membre du Rotary Club local. Il souhaite que j’arrive un jour plus tôt et vient donc me chercher à 160 km de la ville, pour me faire découvrir une institution aidée par son Rotary : un centre pour sans-abri où je vais passer une nuit, et au départ duquel a lieu une balade à vélo pour une trentaine de jeunes cyclistes. Ils vont parcourir 40 km alors que la plupart n’en ont jamais fait plus de 10, sur des vélos de location. La culture du vélo n’est pas très ancrée en Russie.

Après une réunion du Rotary, pendant laquelle a lieu l’échange de fanions entre le club local et le Rotary Club d’Hastière, en Belgique, je reste encore un peu à Kazan, pour éviter une journée complète de pluie et pour récupérer de ma fatigue mentale, due à la difficulté de rouler sur les nationales russes : un œil devant sur la mauvaise route, un œil derrière dans le rétro pour voir surgir voitures et camions. Pour me ménager, je raccourcis mon trajet, initialement prévu via Oulianovsk — où j’étais pourtant attendu par le Rotary local — et Togliatti, pour prendre une ligne plus directe vers Oufa, la prochaine ville où l’on m’attend.

Le paradoxe russe : si riche et si pauvre

C’est dans cette région que je prends conscience du paradoxe de la Russie, si riche et si pauvre. Si riche, parce que je traverse des zones d’extraction pétrolière et gazière où l’on mesure l’importance des ressources naturelles du pays. Si pauvre, en constatant l’état de désinvestissement intérieur : outre l’état des routes, il y a la vétusté du réseau ferroviaire, la vieillesse du parc automobile et un manque général d’entretien. Les maisons, les abords des routes et même parfois les tenues sont négligés. « Négligé » : c’est le terme qui me semble le plus approprié pour la Russie d’aujourd’hui.

C’est aussi dans cette zone que je passe la seule nuit du voyage à camper, près d’une station-service, faute d’avoir trouvé un motel ouvert ou un logement chez l’habitant. Et je suis parfois confronté à un état des routes très problématique : le plus souvent parce qu’on a traîné avant d’intervenir, mais aussi à cause de portions d’interminables chantiers, annoncés par des panneaux jaunes que je vois de loin avec une certaine inquiétude.

Oufa : une semaine d’hospitalité et 30 000 cyclistes

Je suis à Oufa dès le 26 mai. Comme Anton Sazonov souhaite que j’y reste jusqu’au 31 mai et au 1er juin pour deux événements majeurs de la ville, la municipalité m’offre un hôtel quatre étoiles en pension complète pendant toute la semaine. Cela me permet une visite à vélo, une autre à pied avec une guide francophone de l’université locale, et de multiples contacts presse, écrite ou télévisuelle, avec la télévision locale d’Oufa et la télévision régionale de Bachkirie. Le vélociste chez qui Anton m’envoie pour un entretien du vélo, très inquiet pour ma sécurité sur les routes russes, me propose d’installer un éclairage supplémentaire à l’arrière, ce qui améliore sensiblement les choses.

Le 31 mai, après un petit-déjeuner à l’invitation du maire d’Oufa, je participe, avec une interprète à mes côtés, au colloque Velorussia sur l’aménagement cyclable dans les villes, en présence de représentants venus des quatre coins du pays. Je constate avec surprise, à la lecture du programme, que je figure parmi les intervenants : j’ai donc dix minutes pour préparer un discours et m’adresser aux participants. Le 1er juin est un jour important pour les cyclistes d’Oufa : comme chaque année depuis treize ans, une partie de la ville est interdite aux voitures pendant quelques heures, et ce sont 30 000 cyclistes qui se retrouvent pour un énorme et joyeux cortège. Je suis invité à donner le départ avec le vice-président de la République de Bachkirie.

De passage dans le restaurant d’une connaissance d’Anton, j’ai droit, en plus des spécialités locales — dont un dessert au chocolat belge —, à un concert de kuraï, la flûte traditionnelle bachkire, une espèce de bambou creux percé de cinq trous, qui m’est offerte à l’issue du concert. La journée de fête se termine par une présentation de mon voyage devant un auditoire de cyclistes passionnés.

Vers l’Asie : l’Oural, le Kazakhstan et Omsk

Cette longue présence à Oufa se termine par un transfert en camionnette, sur la seule et lamentable route qui traverse le pays jusqu’à Vladivostok, pour récupérer les jours perdus : jusqu’à Kourgan, en traversant les monts Oural et en passant par la borne géographique qui sépare officiellement l’Europe de l’Asie. L’Asie, continent où j’entre donc le 2 juin.

La transition vers Omsk inclut une incursion au Kazakhstan, qui commence par les dix pires kilomètres de tout le voyage, puis, à Petropavl, par un premier aperçu de l’hospitalité kazakhe : je reçois, outre le thé, un repas et même un concert de dombra, un instrument kazakh à deux cordes. Les passages de douane se passent bien administrativement, mais sous le déluge en ce qui concerne le premier, la sortie de Russie.

À Omsk, je suis attendu par Alexeï Stepanenko et son épouse. Je découvre le quotidien d’un couple mixte russo-ukrainien : ils ont un petit garçon de trois ans qui n’a jamais vu ses grands-parents maternels. À Omsk également, il y a un rassemblement de 5 000 cyclistes auquel je participe, avant de rester un jour de plus, à la demande d’Eldar, un autre vélociste, pour découvrir entre autres un sauna traditionnel de l’époque soviétique. Puis, après un passage chez le troisième soudeur du voyage, il me fait un transfert jusqu’à Cherlak, dernière étape avant la frontière.

Quarante jours en Russie : mon bilan

J’ai donc passé quarante jours dans cette Russie marquée par le conflit en Ukraine. Un pays peu adapté à la pratique du vélo. Un pays à la population ô combien sympathique, mais un pays kaki, voire gris, négligé au niveau de ses investissements intérieurs, où l’on sent que le développement est à l’arrêt et que l’existant n’est pas entretenu. Un pays qui a la nostalgie de la gloire passée. Un pays dont les habitants que j’ai rencontrés ne sont pas vraiment fiers du conflit mais qui, maintenant qu’il est là, ne veulent pas en plus avoir la honte de le perdre.

Tu as voyagé en Russie récemment et tu veux partager ton expérience ? Raconte-moi ton voyage ici et je le publierai dans cette section, avec ton nom ou de façon anonyme, comme tu préfères. Les récits comme celui de Claude sont ceux qui aident vraiment celles et ceux qui préparent leur voyage.